Spagnolo, Saverio

Spagnolo Saverio. Disegnatore di moda maschile e giornalista. Per qualche tempo intraprende la carriera forense, ma l’abbandona per dedicarsi alla moda.

Saverio. Disegnatore di moda maschile e giornalista. Nasce a Campi Salentina (Lecce), si laurea in Giurisprudenza. Per qualche tempo intraprende la carriera forense, ma l’abbandona per dedicarsi alla moda. Nel 1937, fonda la rivista Abbigliamento Italiano. Successivamente scrive e disegna per Arbiter, Petronio, Esquire&Derby. Approfondisce lo studio sulla moda e il costume, raccogliendo documenti, costituendo archivi. Il risultato è Adamo allo specchio, un volume che, con spessore tecnico e sapienza di osservatore, racconta mezzo secolo di guardaroba maschile in Italia, inquadrandolo nella cornice socio-culturale del tempo.

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Poiret, Paul

Paul Poiret (1879-1944). Primo creatore di moda in senso moderno, Poiret “le Magnifique” nasce a Parigi da un commerciante di stoffe.

Paul Poiret (1879-1944). Primo creatore di moda in senso moderno, Poiret “le Magnifique” nasce a Parigi da un commerciante di stoffe. Destinato a continuare l’attività di famiglia, presto mostra di preferire la sartoria e così, dopo esperienze in vari atelier come quello di Cheruit, nel 1898 circa, approda da Jacques Doucet, sarto, mecenate ed estimatore d’arte che gli comunicherà la sensibilità e il gusto per il collezionismo.

L’esperienza, acquisita in un’atmosfera elegante e raffinata dove Sarah Bernhardt e Gabrielle Rejane erano habitué, forma una personalità moderna e originale. Tra il 1900 e il 1901 lo troviamo presso la Maison Worth dove i suoi prototipi di tailleur sportivi e un mantello a forma di kimono orientale, Confucius, troppo innovativo, non incontrano l’approvazione di Jean Philippe Worth.

Poiret
Mantle, 1913

La prima attività indipendente di Poiret all’insegna dell’esaltazione della silhouette femminile

Costretto a lasciare la celebre sartoria per divergenze di vedute, nel 1903 Poiret avvia la prima attività indipendente al 5 di rue Auber. Subito si distingue per azzardate scelte commerciali, aprendo ampie vetrine sulla strada dove espone i suoi modelli, contrariamente a quanto usava nel mondo dell’haute couture. Dal 1906 al 1908 si installa in una sede più ampia di rue Pasquier 37, seguito da una altolocata clientela strappata alla concorrenza più tradizionalista.

Schierandosi subito sul fronte della semplificazione della silhouette femminile, combattendo il busto e ogni anacronistica costrizione, propone una nuova linea sensuale e sciolta, ispirata al periodo neoclassico e al Direttorio. Nel 1909 stabilisce la propria abitazione e la sartoria in un lussuosissimo palazzo circondato da un grande parco in avenue d’Antin, dando vita a défilé, ricevimenti e feste (la celebre La Mille et Deuxième Nuit, del 1911, apoteosi dell’orientalismo), che lo renderanno celebre in tutto il mondo.

L’arrivo della popolarità

Conquistata una solida popolarità, dimostra di essere un antesignano anche nel pubblicare a scopo pubblicitario i primi album di bozzetti curati dai più noti illustratori del tempo.

Nascono così le raccolte Les Robes de Paul Poiret raccontées par Paul Iribe (1908) e Les Choses de Paul Poiret vuès par Georges Lepape (1911). Allo stesso tempo, organizza tournée europee con sfilate di mannequin al fine di far conoscere ovunque le sue collezioni. Influenzato dalla ricchezza decorativa e dai colori dei Ballets Russes, messi in scena a Parigi da Diaghilev.

Una moda che abbraccia l’oriente, la femminilità e che la cosmetica

Poiret, tra il ’10 e l’11, lancia una moda di chiara eco orientale con turbanti, pantaloni alla turca e tuniche velate da harem, che diverranno distintive del suo stile.

Molto scalpore provocano la sua jupe-culotte, primo tentativo di pantalone femminile da casa, e la sua jupe-entravée. Dopo un viaggio a Vienna presso la Wiener WerkstÌtte, fonda a Parigi l’Atelier Martine, dedicato all’interior design, dove egli stesso, con la collaborazione di celebri artisti come Raoul Dufy, progetta tessuti d’arredamento, tappezzerie, mobili e oggetti per la casa dagli straordinari “patterns” decorativi.

La sua lungimiranza imprenditoriale si manifesta nell’11 anche attraverso la volontà di cimentarsi nel campo dei profumi e della cosmetica con la sua linea Rosine, caratterizzata da essenze raffinatissime e da rare bottiglie in argento o cristallo disegnate anche da Lalique.

Poiret

Nel ’13, mentre Erté entra nell’équipe dell’atelier, Poiret sbarca negli Stati Uniti dove sigla accordi e licenze per commercializzare con la sua etichetta modelli e accessori su vasta scala, comprese borse, guanti e calze.

I primi ostacoli

Ormai riconosciuto anche oltreoceano come King of Fashion, nel ’17, poco prima di essere richiamato alle armi, apre una succursale a New York e crea la Poiret Incorporated per la diffusione di un prêt-à-porter ante litteram. La sua attività riprende nel 1919, ma ormai la parentesi tragica della guerra ha cambiato il mondo. Alcune speculazioni sbagliate lo portano a esporsi troppo finanziariamente. Lo dissanguano l’inaugurazione di un dancing coperto, l’Oasis, che vuole trasformare il suo giardino di avenue d’Antin in un ritrovo mondano, e la sua esagerata magnanimità nell’organizzare sfarzose feste in costume.

Nonostante i suoi modelli non incontrino più i consensi d’anteguerra, perché ancora legate a un’atmosfera troppo lussuosa e lontana, decide di aprire nuove filiali a La Baule nel ’19, a Cannes nel ’21, a Deauville e a Biarritz nel ’24.

Incalzato dalla garµonne di Chanel e dalla moda-sport di Patou, Poiret durante gli anni ’20 episodicamente si rifugia nella costumistica teatrale e cinematografica più consone alla sua esuberanza creativa. Sono significativi gli abiti per L’inhumaine di Marcel L’Herbier del ’24.

Ben presto, è costretto ad abbandonare la sua storica dimora per una sistemazione più modesta al n. 1 del Rond Point des Champs Elyseés, dove rimarrà sino al ’29. L’atelier è in amministrazione controllata. Poiret tenta comunque un’ultima dispendiosa impresa per l’Expo del 1925.

Acquistati tre battelli ancorati sulla Senna, li trasforma in piattaforme galleggianti del lusso: le chiama Amore, un salone consacrato alla sua linea di profumi. Delizia, un ristorante completamente arredato con stoffe e oggetti dell’Atelier Martine. Orgia una galleria per sfilate decorato da 14 grandi pannelli di Dufy. Si espone per un milione e mezzo di franchi. Per coprire i debiti, a novembre dello stesso anno, deve mettere all’asta la sua importante collezione privata di opere d’arte.

Il tuffo nell’oblio

Nel ’26 la casa di moda è in liquidazione e Poiret esce dall’impresa da lui stesso creata, cedendo anche il nome. Completamente rovinato, causa anche la crisi economica del ’29, l’anno successivo scrive una toccante biografia intitolata En habillant l’epoque. Nel ’32, aiutato da un contributo della Chambre Syndicale de la Couture, ritenta una piccola attività nel quartiere dell’Étoile. La battezza Passy 10-17, dal numero telefonico della sartoria. Confortato dalla possibilità di potersi riappropriare del marchio, instaura occasionali collaborazioni con i magazzini Liberty di Londra e, nel ’33, con Printemps di Parigi per cui organizza un défilé speciale in occasione dell’apertura del Pont d’Argent. Ma presto sprofonda nell’oblio. Poiret muore in miseria nel 1944, poco prima che l’amico Jean Cocteau riesca a portare a termine una mostra retrospettiva di suoi dipinti.

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Ombelico

Ombelico. Nuova zona erogena, o supposta tale, venuta ad allinearsi con le altre del corpo femminile più consolidate e interpretate in ogni tempo.

Ombelico. Nuova zona erogena, o supposta tale, venuta ad allinearsi con le altre del corpo femminile più consolidate e interpretate in ogni tempo.

La moda anni ‘80

Un must della moda dei tardi anni ’80, soprattutto, ma non solo, giovanile. La maglietta, la camicetta lasciano scoperto il punto vita, il pantalone e la gonna si fermano ben al disotto, liberando alla vista l’ombelico. Vi sono esiti più eleganti e circoscritti anche nell’abito da sera.

Ombelico in vista nella storia

Le fanciulle del mosaico nella villa romana di Piazza Armerina del IV secolo d.C. danzano indossando un costume antesignano del bikini. Al contempo, offrono un’immagine rara dell’ombelico in evidenza. Nelle sempre più frequenti letture antropologiche delle vicende della moda e del costume, si è collegato il nodo, che segna il distacco dal corpo materno e insieme ne ricorda l’imperitura, inconscia dipendenza, a un richiamo alla vita. E in India la particolare energia femminile (“shatti”), non a caso, si situa nell’ombelico. Appare così palpitante nelle danzatrici del ventre. In attesa che la cosmetica o la chirurgia estetica si occupino della sua bellezza, ci hanno pensato i gioiellieri proponendo di incastonarvi un diamante o un rubino.

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Musée du Costume

Musée du Costume. ChÀteau-Chinon, Francia. Museo della moda con quasi 3 mila capi databili dal XVIII all’inizio del XX secolo.

Musée du Costume. ChÀteau-Chinon, Francia. Museo della moda con quasi 3 mila capi databili dal XVIII all’inizio del XX secolo. La base della collezione è formata dalla raccolta Dardy.

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Pacce, Lilian

Pacce, Lilian. Una delle più famose giornaliste brasiliane. Esperta di moda e di costume, scrive sul quotidiano “O Estado de São Paulo”.

Pacce, Lilian.  È una delle più famose giornaliste brasiliane. È un’esperta di moda e di costume. Lilian scrive sul quotidiano “O Estado de São Paulo”. Inoltre, si occupa del programma televisivo GNT Fashion.

Nel corso della sua carriera ha realizzato un’ampia raccolta di interviste agli stilisti e alle modelle più famose. Questa raccolta fa parte del suo libro Pelo Mundo da Moda, che costituisce una documentazione interessante sulla storia della moda.

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Bikini

Bikini. Costume da bagno composto da una culotte e da un reggiseno, nella scia del pronunciato ritorno alla femminilità..

Bikini. Costume da bagno composto da una scavatissima culotte e da un esiguo reggiseno. Nasce a seguito della scia del pronunciato ritorno alla femminilità, umiliata dalla vita e dagli abiti del tempo di guerra.

La nascita del Bikini

La ricerca di novità nella moda da mare era nell’aria. Un costume così lo crea, nella primavera ’46, uno stilista di grido, Heim.Lo chiama Atome, sperando che risulti esplosivo come la bomba. Ma il 3 luglio dello stesso anno, sarà un pressoché sconosciuto stilista come Louis Réard a battezzare il suo audace due pezzi Bikini. Dal nome dell’atollo nel Pacifico dove, appena quattro giorni prima, gli Stati Uniti avevano attuato i loro esperimenti nucleari.

E bikini fu. I primi modelli, spesso eseguiti all’uncinetto, conservarono, pur nell’inedita rivelazione del nudo, toni e decori naif, chiaramente dedicati alle giovanissime. Tutt’altra cosa il monokini che, volutamente equivocando sul bi di bikini quale suffisso del doppio, indica un costume da bagno ridotto al solo slip, abolito il reggiseno (’64).

Dagli anni ’70, il bikini ha versioni molto scosciate. Lo “string” (termine inglese, nastro), lo slip a forma di triangolo sul davanti, ridotto a una sottile banda da inserire fra le due rotondità del sedere. E il “tanga” di origine brasiliana, in cui la culotte libera e rivela nel suo taglio anatomico le anche fin quasi al punto vita.