Clairborne

Ha creato in Usa un prêt-à-porter molto funzionale, facile e accessibile al grande pubblico. Dopo aver lavorato per Tina Leser, Omar Kiam, Jonathan Logan e Youth Guild, ha fondato una sua società nel ’76. Il capitale, allora, ammontava a 5.000 dollari, oggi il giro d’affari annuale supera i 2 miliardi di dollari. Gran parte del successo commerciale è dovuto al continuo adattamento dello stile alle tendenze del momento. Più che un’innovatrice, la stilista ha saputo farsi promotrice del vestito passe-partout adatto a ogni occasione contribuendo a liberare la moda americana da schemi troppo rigidi.
2003, febbraio. La società americana inaugurerà negli Stati Uniti 3 boutique a insegna Mexx (marchio olandese di abbigliamento acquisito nel 2001). La prima sarà aperta a New York il prossimo autunno. In vista altre 6 aperture per il brand Sigrid Olsen. In compenso, chiuderanno o saranno destinati ad altre linee 22 store Liz Clairborne. Nel 2002, il gruppo ha registrato un aumento del 7,8 per cento del fatturato, giunto a quota 3,7 miliardi di dollari (con un utile netto di 231,1 milioni di dollari contro i 192 del 2001). I risultati comprendono oneri per 4,5 milioni di dollari dovuti alla chiusura dei negozi Liz Clairborne. Nel quarto trimestre le vendite sono salite del 12,1 per cento e si sono attestate sui 993,9 milioni di dollari.

Cavallini

Emilio, (S.Miniato,Pisa 1945). Frequenta l’Università di Firenze, facoltà di Economia e Commercio (1964-1966), ma per dedicarsi alla moda interrompe gli studi e si reca nella "swinging" London. Incontra Mary Quant, nasce la sua passione per le calze, vuole vestire le gambe. Nascono i primi collant con disegni bianco nero, a pois, a stelle, con motivi teschi, rigati, con stampe animalier e ogni tipo di rete. I colori flou diventano i suoi riferimenti. Nel 1970 l’attività lo porta ad aprire, a S.Miniato, un’azienda propria Stilnovo. Oltre che per Mary Quant, produce calzetteraia moda per le griffe e i marchi piu. importanti, fra cui Dior, Celine, Roberta da Camerino, Balenciaga, Gucci, Alexander McQueen. Nel 1980 realizza la sua linea di sola calzetteria con il marchio Emilio Cavallini. Il successo è immediato e Cavallini, disegna anche scarpe, accessori pelle, costumi da bagno ed una linea completa di abbigliamento audace, d’avanguardia per Uomo e Donna giovane, distribuita con enorme successo su licenza. Si aprono boutique a Firenze, Milano, Roma, Parigi, Dussendorf, Londra, Hong Kong e Tokio. Sfila a Parigi l’uomo e Milano la donna. Diventa membro della Camera della Moda di Milano. Giunti gli anni ’80, Cavallini ritiene superato il momento della ricerca di nuove forme di abbigliamento. Si dedica però allo studio e alla produzione di indumenti realizzati senza cuciture (seamless) grazie alle nuove macchine da calze con grossi cilindri concepite appositamente. Porta le collezioni a New York e prosegue nella ricerca inventando una grande calza che riveste tutto il corpo. Nel 2009 Stilnovo produce 4 milioni di calze fantasia all’anno che esporta in tutto il mondo. Attualmente si dedica alla costruzione dell.archivio dei motivi decorativi e delle tecniche utilizzate in 40 anni di lavori. Inoltre dedica tempo alla sua passione per l’arte, sia del passato che quella contemporanea. Una passione che lo porta a costruire istallazioni ed opere di varie forme e dimensioni utilizzando le calze tese come fossero fili. Non solo, utilizzando anche la sua conoscenza della matematica nel realizzare le tensioni dei filati. Nel corso degli anni, Emilio Cavallini ha avuto numerosi riconoscimenti: 1986 – con decreto del 2-6-1986 del Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga (controfirmato da B.Craxi) gli ha conferito l.onorificenza di Cavaliere.

1989- con decreto del 2-6-1989 del Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga (controfirmato da C.DeMita) gli ha conferito l.onorificenza di Ufficiale. 1989 – Leone d’oro a Venezia per la Moda

1993 – con decreto del 27-12-1993, il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, (controfirmato da C.A. Ciampi) gli ha conferito l’onorificenza di Commendatore.

Charivari

Boutique newyorkese di tendenza, a Manhattan: 18West 57th street. Lo ha aperto nel 1967 Selma Wieser. Lo ha battezzato Charivari sfogliando a caso il dizionario. Nell’85, la stilista ha lanciato una sua linea Sans tambours ni trompettes. Oggi i figli John e Barbara la aiutano nella conduzione dell’azienda.

Charleston

Ballo americano di gran moda durante gli anni ’20. Saltellante nell’impulso impresso al corpo dalla rotazione all’infuori della gamba piegata all’altezza del ginocchio, ha dato il suo nome a una particolare accezione del filiforme, adolescenziale abito caratteristico degli anni folli e non tanto per la sua cortezza ormai “digerita” dalla moda del tempo, quanto invece per le frange in perline e cannottiglia, che, allungandolo solo all’apparenza senza impedire il movimento, venivano a sottolinearlo con piacevoli effetti visivi e sonori. Se il tango, in arrivo (1910) dall’Argentina, conquista una donna appena liberatasi dal tormento del busto nella flessibile verticalità dei modelli dopo Poiret, il Charleston punteggia, sulle note di musiche dal ritmo veloce, il momento più provocante della donna decisa all’emancipazione. Linea asessuata, corpo asciutto, gambe al vento, capelli corti, esorcizzati gli attributi della femmina vecchio tipo a favore di modi e comportamenti destinati a costituire l’eredità delle future generazioni.

Calze

Nate unicamente per proteggersi dal freddo, hanno subito nei secoli varie trasformazioni. Un’idea assai vaga di calza risale a 7 secoli avanti Cristo: gli Sciiti portavano una specie di gambali di tela con suola di cuoio. A partire dall’anno mille, la calza si diffonde dalla Mesopotamia in tutto il medioriente e in Europa. All’inizio sono ancora di stoffa, poi realizzate a mano con i ferri. Solo nel XVI secolo, quando in Inghilterra William Loce inventa la macchina per fare la maglia, inizia l’era delle calze vere e proprie. In seta le più raffinate, in lana quelle più grossolane. L’uso delle culotte fino alla rivoluzione francese le rende un elemento ben visibile dell’abbigliamento maschile. L’avvento dei pantaloni, all’inizio dell’800, le nasconde e perdono di importanza. Ben diversa l’evoluzione in campo femminile. Dal ‘700 in poi, si evolvono in varie fogge, spesso colorate, ricamate, con à jour e entredeux, in pizzo o in merletti preziosi. All’inizio del ‘900, accorciandosi le gonne, le calze sempre più in evidenza diventano un elemento formale importante, molto sottili, di seta naturale (si smagliavano spesso e le donne bloccavano la smagliatura passandovi sopra un dito inumidito di saliva) o artificiale. L’arrivo del nylon, dopo la prima guerra mondiale, è una vera e propria rivoluzione: nel 1937 l’americano W.H. Canothers, inventore del filo di naylon deposita il suo brevetto e le calze di questo materiale soppiantano quelle più care di seta: iniziano a essere prodotte industrialmente verso il 1940. Arrivano in Europa al seguito degli alleati alla fine della guerra. Le prime erano in color carne naturale, con un diverso spessore classificato secondo i “denari” (unità di misura ancora oggi usata per definire il peso della seta e del nylon), la cucitura centrale dietro e la staffa sulla caviglia. L’evoluzione tecnologica ha poi permesso di eliminare la cucitura, realizzando una calza in un unico pezzo, perfettamente aderente e sufficientemente elastica. Negli anni ’60, l’avvento del collant, comodissimo e pratico, elimina quasi del tutto la calza singola, e quindi anche quei simboli di grande seduzione che erano la guêpière, il reggicalze o la giarrettiera. Entrato nell’abbigliamento quotidiano il collant diventa un vero e proprio fenomeno di moda. Il revival della minigonna verso gli anni ’80, riporta in auge la calza, simbolo di una nuova, ritrovata femminilità, anche nella versione autoreggente, con alti bordi ricamati o di pizzo, velatissima e nera. Non c’è più freno alla fantasia della moda che così modifica anche l’aspetto delle gambe: nei vari revival, si alternano le calze di cotone pesante, in tinta unita o chiné, lanciate per primo da Pierre Mantoux, le calze in microfibra, quelle a maglie dorate o d’argento, le bianche opache genere infermiera. Nel terzo millennio, troviamo le classiche rétro, leggerissime e trasparenti, spesso con la riga nera, motivi a baguette, monogrammi e loghi, come la doppia C di Chanel a contrasto su fondo chiaro. E poi le calze di pizzo, più o meno disegnate, e quelle a rete, molto fitta e minuscola ma anche a maglie così esagerate da assomigliare alla rete dei pescatori. Ritornano i collant degli anni ’60, in colori vivaci e fluorescenti, dal rosa shocking al verde mela, al rosso-arancio, al bluette, oppure calze fantasia, a strisce orizzontali multicolor, a classici rombi argyle, o negli scozzesi dei tartan. Resta comunque sempre un must la calza velatissima, trasparente e invisibile: come non averla. Tra le marche tradizionali, oltre a Pierre Mantoux e Philippe Matignon, troviamo Pompea, New York, Worlford, Oroblù, SiSi e Omsa.

Conti

Vive tra Milano e Rimini dove lavora. È la signora italiana dell’"inventive knitting". Sensibile alle sperimentazioni, produce maglieria rigorosamente artigianale e raffinata, arricchita anche da una collezione di materiali stretch, con giacche, pantaloni e gonne. Il progresso sul mercato del marchio è costante, ed è stimata una crescita di oltre il 50 per cento nel biennio 2002-2004. Le previsioni di fatturato si attestano così sui 10 milioni di euro entro il 2005. Quattrocento sono i punti vendita in tutto il mondo. Il 60 per cento degli affari è in Italia, il 40 dipende invece dalle esportazioni. La strategia di sviluppo dell’azienda si focalizza sull’obiettivo di aumentare la presenza nei paesi stranieri, rafforzando maggiormente la visibilità del prodotto, con una campagna stampa che vede la griffe affacciarsi anche su media internazionali.