Grimaldi-Giardina

Maison romana di alta moda fondata nel 1996 da Antonio Grimaldi (1970) e Silvio Giardina (1968). I due giovani stilisti hanno sfilato tre volte "fuori calendario" a Roma, cominciando nel gennaio del ’99. I loro abiti ispirano una certa leggerezza ed elasticità nelle linee mentre i colori, mai sgargianti, si richiamano alle trasparenze dell’acqua.

Gualtieri Anna

(1921). Giornalista. Ha diretto Arianna, Arbiter e Rakam. Entra nel giornalismo, a Oggi, nell’immediato dopoguerra. Nel ’54, l’ex direttore Edilio Rusconi, diventato intanto editore e direttore di Gente, la chiama alla direzione di Gioia che, in 13 anni, porta da 60 a 600 mila copie. Nel ’68 è in Mondadori dove inventa e dirige Duepiù, quindi passa alla direzione di Arianna. Nel ’70 è responsabile editoriale della Fabbri e nell’80 è di nuovo alla Rusconi come direttore del maschile Arbiter e di Gioielli/Griff. Nell’87 viene chiamata a risollevare le sorti di Rakam, che riporta agli antichi standard di diffusione. Nel ’98 assume la direzione editoriale del settore periodici Rusconi.

Guerlain

Il suo creatore, Pierre-Francois-Pascal Guerlain, era un giovane chimico che intuendo le potenzialità dell’allora nascente industria della bellezza decise di applicare le sue conoscenze alla profumeria e alla formulazione di prodotti con vocazione cosmetica. Il successo arrivò grazie all’idea di personalizzare le fragranze, dedicandole o a una sola persona (Eau Imperiale creata nel 1853 per l’Imperatrice Eugenia, tuttora un best-seller della Guerlain) o a un’occasione speciale (l’eau de toilette commissionata da Balzac prima di scrivere César Birotteau). In quasi due secoli di storia, Guerlain ha lanciato oltre 260 profumi, alcuni dei quali hanno segnato un’epoca: da Jicky (1889), prima fragranza moderna in cui si utilizzano oli di sintesi, a Mitsouko (1919) che profumò l’infatuazione collettiva per il Giappone; da Shalimar (’25), quintessenza degli anni belli e dannati, a Vétiver (’59) e Chamade (’69), traduzione olfattiva della libertà a cui aspirava la gioventù dell’epoca. Guerlain è stata anche l’unica industria profumiera al mondo ad aver avuto come nasi esclusivamente membri della famiglia. L’apertura dello stabilimento di Chartres nel ’73 porta alla creazione di celebri linee cosmetiche come Issima ed Evolution e di prodotti per il maquillage altrettanto famosi quali Météorites, Terracotta, L’Or di Guerlain, Perfect Light. Nel ’94, attraverso un incrocio di azioni fra la famiglia Guerlain e Bernard Arnault, la maison è entrata a far parte del gruppo Lvmh.  
2002, gennaio. Sulle orme di Yves Saint-Laurent, un altro addio. Abbandona il proscenio della moda, a 65 anni, anche Jean-Paul Guerlain, celebre creatore di cosmetici e profumi. Resterà nell’azienda come consigliere del presidente (si occuperà di tendenze e di materie prime). È stato nominato direttore generale di Guerlain, Renato Semerari, già direttore marketing del settore internazionale profumi di Christian Dior, dopo le dimissioni di Thibault Ponroy. Nel 2008, è stato lanciato il profumo Les Quatre Saisons, per celebrare i 180 anni della Guerlain.

Givenchy (de)

È rara, nella storia della moda, una così forte osmosi tra uno stile di semplicità formale, di rigorosa grazia, attenta ai minimi dettagli, dal tessuto agli accessori, e il suo creatore, uomo di inossidabile eleganza fisica, di composita cultura, dal gusto innato. Nel dopoguerra, approda a Parigi da Beauvais, dalla provincia. In un ritratto per Donna, Maria Pezzi scrive: "Aveva sostenuto una strenua lotta con la famiglia borghese, protestante che non poteva pensare un figlio nella piovra della moda. Aveva trovato subito, con grande fortuna, l’accoglienza dell’atelier di Jacques Fath, il più giovane, estroso, trascinante sarto del momento. Mi raccontò: "C’era un’atmosfera mondana, profumatissima, sensuale, pericolosa. Solo quando andai da Robert Piguet, più classico e soprattutto svizzero protestante, mi riconciliai con la famiglia". I suoi occhi ridevano di humour. Dopo Piguet, breve sosta da Lelong e approdo felice da Schiaparelli. Dico felice, perché quei 4 anni in un atelier che non assomigliava a nessun altro, con una sarta che non era sarta ma artista e circondata da artisti, furono una base che gli permise in seguito di unire sempre all’eleganza, al classicismo, al perfezionismo delle sue creazioni un quid di fantasia, di effetto sorpresa, di eccentricità che sono il suo stile". Debutta a 25 anni, nel 1952. Il successo è folgorante. Non c’è giornale che non dia spazio alla blusa Bettina che porta il nome di una delle più richieste indossatrici dell’epoca. Uno schizzo di Gruau ne decreterà il trionfo. L’anno dopo, l’incontro, decisivo per lui e l’avvenire della maison, con Audrey Hepburn: sarà la sua musa vivente, il suo ideale femminile. Fisico acerbo, ingenua sicurezza, bellezza interiore, non porterà, nei film come nella vita, che suoi modelli, divenendo l’ambasciatrice naturale del suo taglio classico, alleato alla freschezza d’una fantasia dai toni teneri e gioiosi: l’abito a sacco (’53), il mantello dal collo avvolgente (’58) e quello a garitta, la gonna a palloncino, l’abito a bustino (’69). Sono, insieme a certe tenute ispirate allo sport, agli abiti grembiule, ai pantaloni a fiori di campo e ai suoi tailleur capolavoro, la declinazione e lo sviluppo della visione caratteristica di Givenchy sin dalle prime collezioni: tessuti e forme da camicia, comfort, eleganza, sobrietà. In questa idea della moda si radica maggiormente dopo aver conosciuto Cristobal Balenciaga: in lui riconosce il proprio maestro nella creazione architetturale dell’abito e nella spoglia, scolpita vitalità. Scrive Maria Pezzi: "Avrebbe voluto entrare da Balenciaga come ragazzo di bottega. Lo considerava il suo dio. Ricordava: "La terribile direttrice Renée non mi ha accettato. Balenciaga l’ho conosciuto anni e anni dopo, quando avevo già il mio atelier. Era un uomo meraviglioso, univa a un diluvio di creatività una tecnica imbattibile. Da lui ho imparato che non bisogna mai barare né nella vita né nel lavoro, che è inutile un bottone a 5 buchi, quando ne bastano 4, o un fiore in più. Lui e Vionnet sono stati i più innovativi"". Quando il sarto spagnolo, nel ’68, si ritira dall’alta moda, ne eredita la clientela, prestigiosa come la propria, fra attrici e donne del set internazionale: da Lauren Bacall, alla duchessa di Windsor, da Jean Seberg a Grace di Monaco e Jacqueline Onassis. Nell’88, lo stilista si è ritirato, vendendo la maison alla Lvhm di Bernard Arnault: da allora la griffe alterna stilisti che tendono a dilatarne alcuni aspetti, non riuscendo che di rado a mantenerne l’inafferrabile, costante eleganza d’un tempo. Al lavoro di Givenchy, consacrato da due Dé d’Or (’78, ’82) e dall’Oscar dell’eleganza (’85), è stata dedicata nel ’91, al parigino Museo della Moda e del Costume, a Palazzo Galliera, un’indimenticabile retrospettiva.
2001, luglio. In marzo Yves Carcelle, che guida la sezione moda di Lvmh, dovendo sostituire Alexander McQueen, passato a Gucci, sceglie come direttore artistico di Givenchy lo stilista gallese Julian MacDonald. Al debutto ha disegnato una donna classica, in sintonia perfetta con il gusto francese e lo stile della griffe che compiva 50 anni. La sfilata, molto esclusiva, ha avuto luogo in un appartamento privato in Avenue Foch. Tre i colori di base, quanto di più classico si possa immaginare, nero, bianco e grigio. Tutto molto lineare, senza inutili sovrastrutture, al massimo un fiocco a segnare la vita o il fondo della schiena molto nudo, le maniche a sbuffo, la gonna a corolla, tutto in perfetto stile Givenchy.
2002, gennaio. Givenchy ha stretto accordi con due nuovi alleati italiani: De Rigo e Rossi Moda. Il primo sarà partner per gli occhiali, il secondo per le scarpe. Entrambe le società sono legate al gruppo Lvmh, di cui Givenchy è una controllata.
2002, luglio. Givenchy sfila a Roma, a Trinità dei Monti. Mac Donald ha sempre sognato fin da giovane piazza di Spagna e ora vede il suo sogno realizzarsi. È da sempre innamorato dell’Italia (Firenze e Portofino in particolare) e delle sue donne.
Nel 2001 il direttore artistico Alexander McQueen viene sostituito da Julian MacDonald. Ozwald Boateng subentra poi dal 2003 al 2005. Attualmente il ruolo è ricoperto da Riccardo Tisci, italiano nato a Como, che ha presentato la sua prima collezione Haute Couture per Givenchy nel luglio 2005.