Albini

Stilista italiano nato come Gualtiero Angelo Albini. Ha impresso un suo geniale segno sugli anni ’60 e ’70, anticipando molte tendenze e aprendo la strada al grande successo del prêt-à-porter italiano. Contro il parere dei genitori, interrompe gli studi classici per frequentare, unico allievo maschio, l’Istituto d’Arte, Disegno e Moda di Torino. A 17 anni, collabora a giornali e riviste, con schizzi dalle sfilate d’alta moda, prima da Roma, poi da Parigi, dove si trasferisce per 4 anni. Qui incontra un giorno Chanel, restando folgorato dal personaggio; poi ne approfondirà la conoscenza nelle pagine di vecchie annate delle grandi riviste di moda, che acquista in blocco. Crea nel ’63 la sua prima collezione. Dopo un incontro a Parigi con Mariuccia Mandelli, lavora tre anni per Krizia e, nell’ultima stagione, a fianco di un Karl Lagerfeld agli esordi. Disegna successivamente per Billy Ballo, per Cadette, poi per Trell. Si legge già nelle sue creazioni di allora un omaggio a Poiret. Verso la fine degli anni ’60, ormai affermato, disegna per le principali case di moda italiane, per Cole of California e collabora con Gimmo Etro per i tessuti stampati. La ricerca parallela sul taglio — sempre più alleggerito — e sul tessuto è una delle costanti del lavoro di Albini, al quale si deve l’impostazione di un nuovo rapporto, finalmente coordinato, fra lo stilista e il fabbricante di tessuti, il che dà il via anche al nuovo concetto di "groupages" di pagine pubblicitarie sulle riviste specializzate.

È del ’70 la sua prima proposta (per Montedoro) della formula "uni-max": uniformità di taglio e colore per uomo e donna. È anche l’anno della famosa collezione Anagrafe, otto spose rosa in lungo, otto vedove in nero corto. Per Misterfox, la stagione successiva, disegna una collezione Preraffaellita, esempio di come sapeva tradurre non pedissequamente in moda i propri innamoramenti culturali. Continua, per Montedoro, a creare collezioni uomo e donna di grande scioltezza. È ormai lo stilista italiano più famoso e più conteso, ma anche il più insofferente di ogni limitazione. Il gruppo Ftm assume la distribuzione delle sue collezioni, disegnate, secondo un progetto unitario, un suo stile, per cinque case di moda specializzate in diversi settori (giacche, maglieria, jersey, abiti, camicie): Basile, Escargots, Callaghan, Misterfox, Diamant’s, (sostituita da Sportfox, pochi mesi dopo). Ottiene così una linea completa, che decide di presentare a Milano e non nell’allora canonica Firenze, prendendosi tutto il tempo e lo spazio necessari. A tale distacco dalla passerella fiorentina, in favore di Milano, aderiscono anche Caumont, Ken Scott, Krizia, Missoni, Trell. È l’atto di nascita del prêt-à-porter italiano. Ma, mentre la stampa internazionale lo definisce "il nuovo astro italiano", "forte come Yves Saint-Laurent", quella italiana si dimostra più miope e provinciale; e così la distribuzione. Albini, sfiduciato, rompe i contratti, tranne quello con Misterfox, con cui comincia a produrre una nuova linea uomo-donna a suo nome, che presenta a Londra per la primavera-estate ’73. È la prima volta che viene adottata la formula, poi molto imitata, di una prima linea di immagine forte e trainante, di vendita ristretta, economicamente sostenuta da una seconda collezione più facile, per il grande numero. Lui, che vive (e disegna) come un personaggio di Scott Fitzgerald, la battezza Grande Gatsby. È l’occasione per creare quella giacca destrutturata, la giacca-camicia (a volte nello stesso tessuto della camicia sottostante) che sarà così importante nel futuro di tutta la moda italiana. Nel ’73, apre lo show room di via Pietro Cossa a Milano e prende casa anche a Venezia, dove ambienta, al caffè Florian, una memorabile sfilata, con abiti che sembrano uscire da un sogno senza tempo, poi riproposta a New York. È ormai internazionalmente riconosciuto il suo straordinario talento creativo, capace di dar corpo ai sogni personali e ai riferimenti culturali attualizzandoli con leggerezza. Ma Albini non è sufficientemente sostenuto, non ha alle spalle una solida organizzazione commerciale. Il ’74 e il ’75 sono anni di crisi, pur nella particolare bellezza delle sue creazioni, con raffinati tessuti stampati su disegno: le murrine, il paisley. Rilancia così lo stampato a motivi cachemire che dalla moda passerà all’arredamento con una fortuna che durerà molte stagioni e ancora continua. Altri motivi celebri dei suoi tessuti, oltre alle stelle, alle righe, ai pois, furono i volti, le ballerine, gli scottish terrier, lo zodiaco, le Madonne, il pied-de-poule e il galles giganti stampati su seta e su velluto. Fautore del look-totale, lo mette in atto prima di tutto personalmente, identificando il suo stile di vita con lo stile creativo, arredando le case in tono con le sue collezioni di moda e disegnando nella stessa cifra tessuti, oggetti, mobili, vetri, o proposte integrate per le riviste di arredamento (Casa Vogue). Disegnatore eccellente, quando salta una stagione (l’autunno-inverno ’74-75) propone, come pausa di ripensamento, e in alternativa alle collezioni, una mostra dei suoi disegni dal ’62 in poi. Viaggia molto, soprattutto in India, in Oriente e in Tunisia, dove prende casa a Sidi-bou-Said. A quei viaggi sono ispirate le successive collezioni. Per il ’75, presenta la prima collezione uomo autonoma, anche in questo anticipando i tempi; e, nel gennaio del ’75 a Roma, la sua prima sfilata di alta moda, in collaborazione con Giuseppe Della Schiava che produce le sete stampate su suo disegno. È ispirata a Chanel e agli anni ’30, gli amori di sempre. "L’alta moda è morta, viva l’alta moda", dice, con la sua tipica vocazione a marciare controcorrente. La seconda collezione sarà tutta rosa, ispirata ancora a Chanel, ma anche a Poiret; mentre le collezioni di moda pronta per Trell sono ispirate a un rinnovato "bon-ton", contraddetto la stagione successiva da uno stile "guerriglia urbana". Le collezioni uomo sono presentate di volta in volta da amici (e amiche, per sottolinearne il concetto unisex) o su busti che riproducono narcisisticamente la sua immagine, o con ritratti fotografici di se stesso a grandezza naturale, interpretato da tutti gli amici fotografi, o su pannelli con la maschera del suo bel volto. A volte si riducono polemicamente a un assemblaggio di "robes trouvées", come dire che quel che conta può essere anche solo l’ars combinatoria. Oppure inventa una scandalosa mostra di falli personalizzati, vestiti da diavolo, da Mickey Mouse, da Lawrence d’Arabia, ma anche da Lagerfeld, Fabio Bellotti, Saint-Laurent. I motivi ricorrenti nella sua moda sono lo stile anni ’30, le giacche con martingala, i colli piatti, i pantaloni larghi, la giacca-camicia, i sandali, le scarpe bicolori, i bermuda, poi i giubbotti, i berretti di maglia calati sulla fronte, i primi anfibi. Negli ultimi anni, collabora con Helyette, con Lanerossi, poi con Peprose. A una nuova società, la Marzo, affida le collezioni a suo nome, ma i produttori non rispettano gli impegni. Al suo fianco, resta sempre il suo più fedele compagno di lavoro e addetto stampa, Paolo Rinaldi. Nei primi anni ’80, la stampa, lanciata all’inseguimento delle new entries, è distratta nei suoi confronti. Albini si spegne appena quarantaduenne, lasciando un’indimenticabile lezione di stile, che solo dopo la sua morte è stata riletta nella sua grande luce, alimentandone il mito. Lo stilista ha dato un incisivo impulso al prêt-à-porter italiano come espressione del design applicato alla moda in modo innovativo, ma con solide radici storiche; ha inventato la nuova immagine della donna in giacca, pantaloni o chemisier; ha riproposto il revival come intelligente forma di ricerca e reinvenzione; ha usato criticamente la contestazione e l’ironia; ha affermato il look totale, con l’estrema cura dei particolari e degli accessori, per lui ancora più importanti dell’abito, e con un perfezionismo maniacale, pur tradotto in grande distacco e naturalezza. Si è speso senza riserve, senza mai cedere alla fretta, all’approssimazione, alla mediocrità, ai compromessi, alle cadute di stile, alle costrizioni dettate dalle leggi di mercato.